我是李明英，是李兴发的女儿，也是在茅台酒厂勾调车间待了33年的老勾调师。
我记事儿起，家就在茅台镇的酒窖边上。父亲总在深夜的陶坛堆里蹲到天亮，手里攥着个小酒盅，抿一口就记一页笔记——那是1965年，他正熬着夜找“酱香的根”。我蹲在他脚边玩陶土，他会捏捏我的辫子说：“英子，酒是有脾气的，你得跟它说话，不是命令它。”
这话说了快60年，我刻在骨头里。
30岁那年，我成了茅台勾调车间最年轻的女勾调师，师父是父亲的老搭档。第一次碰飞天的基酒时，师父把父亲的旧手札拍在我桌上：“按你爹的‘点滴校准法’来，差0.05%，这坛酒就废了。”那十年，我练出了“一口辨年份”的本事，可总觉得少点什么——是父亲酒窖里那股“沉下来的香”，不是流水线能复刻的。
2025年，是父亲定下酱酒三大典型体的第60年。那天我翻出他藏的半坛1970年的基酒，开坛时香得我红了眼：这才是老茅香该有的样子啊，不是现在市面上冲鼻的“香精味儿”。
展开剩余59%我决定做一款酒，不用“大师勾调”的噱头，就用父亲教我的法子。
选基酒时，我把酒厂仓库翻了三遍，只挑8年的坤沙酒——父亲说过“基酒要‘养’，不是‘存’”，这些酒在陶坛里呼吸了8年，杂味早散干净了。然后从他留下的私藏酒库里舀出15-20年的陈酒，按35%的比例兑进去——这是他当年调老茅台的比例，我捏着酒盅滴了三小时，直到舌尖尝出那股“醇甜裹着酱香”的劲儿，才松了手。
勾调那天，我用了他的旧铜勺。师父看见时叹了口气：“你爹要是在，得说你犟。”可我知道，这铜勺沾过1965年的第一坛典型体酒，能接住他的味道。
前阵子有老酒友喝了这坛“兴发15”，拍着桌子说“像当年偷喝你爹那坛酒的味儿”。我端着杯子没说话——其实我没告诉他，这酒的窖池，就是父亲1964年砌的那口；曲块用的，是他当年留的母曲种。
我今年58了，在酒窖里蹲的夜，不比父亲少。有人说我做这酒是“传承”，可我没想那么大——我只是怕后来的人，没喝过真正的老茅香，以为酱酒就是“辣嗓子、上头”的样子。
父亲说“酒品如人品”，我这一辈子，就守着他的这句话：把每一滴酒，调成他当年的味道。
（前几天开了一坛新出的兴发15，有酒友说想尝尝父亲那辈的酱香，要是不嫌弃我这老太婆的碎碎念，我可以说说怎么辨老茅香的门道~）
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